Замена бойка на ружье ИЖ-27

Все же главная причина которая могла вызвать поломку бойка это холостое щелчок. но если при правильном использовании ружья боек может служить дольше. Для этого нужно делать холостых спусков курка, а по окончании стрельбы, при разборке ружья сделать плавный спуск, как это нужно правильно сделать: взять ружье выдвинуть кнопку предохранителя в перед и свести спусковые крючки и удерживая предохранитель спрятать ружье, но содержание предохранителя может сохраниться только в том случае что у ружья автоматический предохранитель. А на ружьях которые имеют только один спусковой крючок такая возможность как плавный спуск отсутствует, поэтому для спуска крючка используют холостые патроны, а также стрелковые гильзы. Нынешний боек от Иж -27М мажь небольшое преимущество от своего предшественника. А именно это:

Изменена ударная часть.

Предыдущий боек ранее был закруглен, а сейчас новый боек имеет несколько сплющенную форму. Это заключалось в том, чтобы уменьшить риск пробития капсюля, потому, что это было очень массовое пробивки появления новых тонких капсюлей. Но старые бойки с новыми могут легко заменяться.

• Изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружины бойка.

Чтобы усовершенствовать живучесть этот переход сделали более влажным. Хотя это играет немалую роль, но и до сих пор встречаются бойки со старой формой перехода так с новой.

• Применяемое другое покрытие.

Для этого вместо того чтобы покрывать хромом, чтобы уменьшить хрупкость бойка его покрывают оксидом.

• изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.

С одной стороны это удачная смена, потому, что это позволяет уменьшить энергию потерь при ударе по бойку, но минус в этом что нужно доработать курок, или боек.

Процесс замены бойка очень простой, но все же пройдем каждый шаг постепенно его замены. Для начала вывинчиваем шуруп скобы. По тем шурупы затылка приклада. А после этого берем длинную отвертку и выкручиваем стяжной винт приклада и снимаем пример. И отверткой сводим курицы в верхнюю часть проема. После этого взять выколоть и выбить штифты, которая крепит бойки. Штифт лучше всего выбить с той стороны где торец зашел в отверстие. Но следует осторожно это делать, потому, что бойки могут быть вытолкнут пружинами. Обычно штифта выбивается очень легко даже хватает одного удара, чтобы его выбить. Хотя и бывают отдельные исключения деформированного штифта это получается при составлении его и поэтому это будет трудно его выбить. После этого вынимаем старые бойки и н их место можно ставить новые поджимая их вперед курком.

После прошиваем отверстие который мы выпили и забиваем назад у него штифт. И после этого можно собрать все в кучу в обратном порядке. Также стоит потратить пару минут перед сборкой на дополнительные доработки, чтобы избавиться проблем в будущем, а именно когда штифт выбит поправить надфилем небольшие фаски на его торцах, что является лиса на вырезе, которое ограничивает боек от движения вперед, нанести фаску для уменьшения заклинивания в переднем положении, и не стоит при чистке или сборке ружья смазывать обильно боек это может привести к осечек, хотя ружье и без этого стрелять все же нужно произвести регулировку выхода бойка за щиток коробки. При этом различают два выхода бойка это инерционный и принудительный. Инерционный выход особого интереса не вызывает. А вот взять принудительный выход обсужден на чертежах от 1.65 до 2.2 мм. Поэтому при использовании отечественных капсюлей таких как «Жевело» он только увеличивал выход и ни на чем не сказывалось. А вот в импортных капсюлях очень часто может пробить капсюля. Также доказано, если хорошо собрать ружье и использовать качественные патроны вполне достаточно, если выход бойка будет 1.4-1.7мм.

И поэтому это значительно уменьшит пробития капсюля, хотя и не на 100%. Именно пробития капсюля ведет к попаданию продукта горения в отверстие в бойка и бывают случаи, приводящие к разрушению примера, ну и самое важное хочу напомнить, что не главное разобрать оно не самое важное. А самое важное после разложения правильно собрать ружье, чтобы не осталось лишних деталей. Но здесь есть еще одна маленькая хитрость при составлении ружья нужно «насадки» примера на коробку перед затягиванием стержневого винта, нужно взять ружье и зажал туны несильно в тиски стык коробки и примера. Также важно не забыть на губки тисков установить куски какой древесины это может быть: дождичка, фанера, картона, ДВП или дсп.а все это делается, для того чтобы сжать головку примера и коробку, а также избежать трещин на примере по торцу хвостика коробки. Тогда как мы закрепили в тисках пример и коробку и не обнаружили зазора взглянув с верха на ружье это может предотвратить скола на щеках примеру с металлом коробки. Также важно отметить, если мы уже сняли пример, чтобы не было в дальнейшем повреждений его нужно снять некоторое слой древесины чтобы предотвратить скола древесины вблизи коробки. При затягивании стержневого винта нужно его не очень сильно затягивать чтобы не сорвать резьбы, но и ослаблением его нужно оставлять. Также со временем стержень нужно периодически подтягивать так как происходит осадка дерева и стержневой винт попускается. На этом все мне только остается пожелать вам удачной охоты и хорошей стрельбы а также эксплуатации.

www.oruzhie.com 2014 год.